демонтаж

​Прайс на демонтажные работы

Наименование работ Ед.изм. Стоимость
1 Очистка стен от обоев (за слой) кв.м 50
2 Снятие старой масляной краски со стен кв.м 200
3 Очистка стен от старой краски, шпатлевки кв.м 100
4 Нанесенее насечки на стену кв.м 70
5 Демонтаж кирпичных стен (в полкирпича / в кирпич) кв.м 250
6 Демонтаж бетонных перегородок до 80мм. кв.м 1 500
7 Демонтаж перегородок из дерева, ацеита, гипсокартона, пенобетона до 100мм кв.м 200
8 Демонтаж бетонных стен кв.м. 3 900
9 Демонтаж старой штукатурки кв.м 150
10 Демонтаж деревянных шкафов,антресолей и т.д. шт. 400
11 Демонтаж  керамической плитки кв.м 80
12 Демонтаж виниловой вагонки кв.м 50
13 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен кв.м 100
14 Демонтаж гипсокартона  со стен (в кирпичных домах) кв.м 50
15 Размывание извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке. кв.м 40
16 Очистка потолка от шпатлевки и краски кв.м 130
17 Снятие старых обоев (за слой) кв.м 60
18 Нанесенее насечки на потолок кв.м 100
19 Расшивка рустов м/п 70
20 Демонтаж полиэстровых плиток и клея кв.м 50
21 Демонтаж старой штукатурки с потолка кв.м 200
22 Демонтаж потолков ГКЛ, ацеид, дерево, ПВХ панели кв.м 100
23 Демонтаж потолков Армстронг, реечный кв.м 50
24 Демонтаж паркета кв м 70
25 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) кв м 40
вынос мусора-погрузка                        200 зуб  за 1 час один грузчик
 

РЕМОНТ КВАРТИР

Грамотный Ремонт Квартир

В жизни каждого человека возникает желание сделать ремонт в квартире.

Причины могут быть разными: кто-то стал счастливым обладателем собственного жилья в новостройке, кому-то захотелось приобрести уютную квартирку в старом и тихом районе города.

А может быть появилось простое желание обновить надоевший и устаревший интерьер.

Возникла необходимость сделать ремонт квартир, в Омске это особенно важно. Как и любой клиент, Вы желаете получить самый качественный и профессиональный ремонт помещения по относительно невысокой стоимости, удивляя друзей, гостей и близких. Тогда наш мастер по ремонту квартир к Вашим услугам!

Обратитесь к нам, и квалифицированная частная бригада по ремонту квартир РемСтрой Омск качественно и недорого выполнит профессиональный ремонт Вашей квартиры.

Ремонт квартир в Омске

электрика демонтаж сантехника

монтаж

демонтаж

монтаж

cooltext1134703272 cooltext1134703272 cooltext1134703272

Услуги мастера по ремонту квартир

Рынок строительных услуг стремительно развивается, появляются новые технологии и материалы отделки. Наши специалисты сделают ремонт квартир в Омске недорого и помогут Вам не потеряться в этом многообразии!

От Вас лишь требуется заказать ремонтные работы квартиры или другого помещения (дом, коттедж, офис и пр.), определить размер бюджета, который Вы готовы безболезненно потратить, и озвучить свои идеи и предпочтения.

укладка кафеля самовыравнивающаяся стяжка укладка ламината
     
cooltext1134703272 cooltext1134703272 cooltext1134703272

Наши специалисты, выполняющие работы по ремонту квартир, каждый день используют в своей работе новейшие технологии, техники выполнения и современные материалы.

Они подскажут Вам наиболее рациональные способы для достижения мечты!

Мы предлагаем и рекомендуем, а выбирать только Вам. Обратившись к нам, Вы гарантированно получите высокое качество выполненных работ по разумным ценам, будь то ремонт квартир , комплексные работы или выборочная отделка.

Чтобы сэкономить Ваши средства при покупке строительных материалов и время на их приобретение, наши профессионалы — мастера по ремонту помещений проконсультируют и помогут Вам выбрать подходящие материалы.

Наши преимущества

Мы НЕ используем низкооплачиваемый труд гастарбайтеров, чтобы получить больше прибыли в ущерб качеству
Мы НЕ завышаем стоимость услуг и предоставляем реальную смету без скрытых затрат
Мы НЕ создаем дорогих рекламных компаний, за которые в конечном итоге платит заказчик
Наши расценки на сайте актуальны: как написано, так и считаем!
Мы гарантируем высокое качество работ и не обещаем того, чего не может быть
Мы работаем напрямую с заказчиком без посредников
cooltext1415186107   от-1000 руб
cooltext1429284119   от-1500 руб
cooltext1415184950   от-2000 руб
cooltext1415184284   от-2500 руб
cooltext1415186946   от-3300 руб
  • Как видите, цена на ремонт квартир за квадратный метр у нас вполне доступна, а использование самых современных материалов и новейших техник выполнения гарантирует высокое качество ремонта. Наши специалисты имеют большой опыт работ, многочисленные положительные отзывы и рекомендации тех, кто однажды выбрал именно наши услуги и стал благодарным и постоянным заказчиком.
  • Вы будете довольны!

УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Укладка паркетной доски

Только профессиональная укладка паркетной доски, цена за работу  у нас невысока, обеспечит нужный эффект и долгую эксплуатацию. Наши профессионалы обладают всеми необходимыми навыками, опытом и инструментами для того, чтобы положить паркетную доску красиво и, самое главное, качественно! Звоните!   : 8 950-954-5320

дуб

 

 


Укладка паркетной доски и цена работ за м2

(стоимость указана с учетом стоимости укладки подложки!)

Стоимость работ по укладке паркетной доски рассчитывается  за м2 и зависит от многих факторов, а именно: общая площадь работ, способ укладки, необходимость подготовки пола. Возможно, требуются работы по демонтажу старого напольного покрытия.

Наименование работ Ед. измерения Цена
 
Перечень основных работ
Прямая укладка на подложку, соединение замковое + укладка подложки м2 200 руб  150 руб
Укладка по диагонали на подложку, соединение замковое + укладка подложки м2 200 руб
Прямая укладка, соединение на клей м2  250  руб
Укладка по диагонали, соединение на клей м2 250 руб
Монтаж плинтуса ПВХ м.п 70 руб
Монтаж порожка шт 250 руб
Перечень дополнительных работ
Демонтаж старого напольного покрытия м2 от 100 руб
Выравнивание пола фанерой на стяжку м2 200 руб
Выравнивание пола по технологии «наливной пол» м2 от 150 руб

 

Внимание! Окончательная стоимость укладки паркетной доски и скидки на определенные виды работ по подготовке пола определяется после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Стоимость будет неизменна до окончания работ.

Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!

Работаем без предоплат по факту выполнения!

Качество напольного покрытия в квартире, его состояние и красота – важнейший показатель вкуса и достатка хозяев квартиры. Конечно, паркет является самым престижным напольным покрытием. Но, приобретая дорогой и красивый паркет, каждый хозяин понимает, что такая покупка отнюдь не гарантирует ожидаемого результата.

дуб

Существует много способов и форм укладки массивной доски. Основанием под паркетную доску может служить как цементная стяжка, так и фанера по лагам. Мастер необходим, если требуется прямая или диагональная укладка на деревянные полы или стяжку вне зависимости от выбранного способа крепления.

Особенности укладки паркетной доски

Необходимо сказать, что паркетная доска является многослойным деревянным напольным покрытием. Она состоит из натурального дерева, и это позволяет в будущем сделать обновление защитного слоя лака и масла.

Современные технологии производства паркетной доски позволяют укладывать это напольное покрытие с помощью замкового крепления. Ранее такой метод был доступен только ламинату.

слои

При укладке паркетной доски требования к ровному и подготовленному основанию выше. Это напольное покрытие жестче и не может так повторять некоторые неровности основания, как ламинат.

Покупать паркетную доску необходимо заранее, минимум за 2-3 дня до укладки, чтобы материал «привык» к тем температурным условиям, в которых он будет находиться. Основание должно быть ровным и сухим, без грязи или пыли и способным выдерживать нагрузки. Если будет производиться укладка паркетной доски на бетон, рекомендуем сделать слой пароизоляции.

 

 

 

     

 

 

Смотрите также:

 

 

 

Установка инсталляции

Этот тип сантехнического изделия выгодно отличается от своих собратьев. Подвесной унитаз, во-первых, экономит пространство.IMG_0768

установка инсталяции омск

установка инстоляции омск

Дело в том, что все подходящие к нему трубы, а также неизменный элемент конструкции – сливной бачок – не бросаются в глаза, а находятся за специально сооружаемой фальш-стеной. Во-вторых, при установке унитазов напольных вокруг них, а особенно сзади, бывает трудно поддерживать чистоту из-за недостаточности свободного места.установка инстоляции Подвесные модели этого неудобства не создают, и сегодня мы обсудим все нюансы установки этого унитаза своими руками. Все подвесные модели унитазов делятся по способу крепления несущей конструкции (траверсы) на три вида: угловые, напольные и пристенные.

RM55

RM

Поэтому такие унитазы могут быть установлены практически в любом месте, независимо от размеров помещения, конфигурации и материала стен и пола.

установка

установка

Вся установка сантехнического изделия в основном предполагает проведение работ по закреплению несущей рамы, которая включает в себя сливной бачок и кнопку смыва. Несущая конструкция по инструкции на изделие называется инсталляцией. Как бы она не ставилась, в принципе перечень работ будет одним и тем же.

 

монтаж

монтаж

 

Останется только сделать подводку воды, слива и произвести отделочные работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа электрика

 

электромонтажные работы

Идеальный способ принять работу электриков.

Способ первый. Визуальный.

Современные способы прокладки электропроводки предполагают три основных момента:

  • Доступность подключений и оконечных устройств (розетки выключатели и прочие диммеры);
  • Простота перекоммутации (это относится к распределительным коробкам и щиткам);
  • Полная незаметность проводки, которая скрыта в стенах или потолке.

Для того чтобы быть уверенным в качестве работ очень важно с электриками «договориться на берегу». Они должны гарантировать, что ни одного провода не будет закатано в штробу, пока Вы визуально не посмотрите, как всё сделано. Вам необязательно понимать, что сделано, простой осмотр того, как выполнена проводка и подключения, даст точное понимание о качестве работ.

Никаких скруток, чтобы Вам не рассказывали о том, что это «лучше». Никаких поворотов кабеля под прямым или острым углом – скругления ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, чтобы исключить внутренние напряжения металла в жилах. Кабель везде должен лежать свободно! Полная карта коммуникаций. Не схема – её электрики представят и так – именно план разводки проводов по стенам, полам и потолку. Крайне желательно фотографировать все этапы работ!

При таком подходе этапом принятия работ будет включение всех потребителей, в том числе одновременное, что позволит проверить точность выбора автоматов защиты. После этого можно позволить электрикам приступить к декоративным работам – замазывать штробы, ставить розетки и выключатели, чтобы можно было приступить к отделке.

Способ второй. Нагрузочный.

В случае, если первый способ не совсем подходит (сжатые сроки или что-то типа того), то проверку каждой линии можно провести с использованием заведомо более высокой нагрузки, чем в этой комнате когда-нибудь будет. Подобрать нагрузку, то есть приборы с большой мощностьюи пусковыми токами придётся поискать самому, в моём случае использовались два утюга и три электрочайника, все приборы свыше 1,5 кВт.

Если Вы считаете, что это неправильный способ, то при включении в одной из комнат в оба блока розеток мне не только удалось добиться КЗ с возгоранием розетки, но и установить что линия с «браком», поскольку даже УЗО не отключилось. Перегрузка привела к пробою изоляции – штробу вскрыли, заменили весь кабель. Одновременно заменили автоматы более чувствительными. Включите всё, что есть под рукой ко всем выводам.

Осмотр будущей проводки

Если Вы думаете, что после этого электрики меня возненавидели, Вы думаете в правильном направлении.

Способ третий. Почему?

Вы же не всё понимаете в электрике, правильно? Кто запретит Вам интересоваться всем, что делают электрики? Это один из самых гнусных способов, способный довести до белого каления самого спокойного электрика. Но практика показала, что при этом Вы, как заказчик, будете отнесены к категории «зануда», и все работы будут делаться более дотошно. Бонусом при таком подходе к принятию работ станет общее понимание того как устроена Ваша электросеть. Обязательно спрашивайте: «Почему не указано, куда идёт кабель? За что отвечает этот автомат и почему выбраны такие номиналы?» И т.д. Электрикам проще на стадии прокладки маркировать разводку, поэтому об этом стоит напоминать на всех этапах работ. Особое внимание уделите маркировке кабелей в распределительных коробках. Поверьте на слово – через несколько лет, вскрыв коробку без маркировки, даже не всякий профессионал быстро определит какой кабель куда уходит, проводка скрыта.

При использовании этого метода одна рекомендация – не перегибайте палку и не обижайте людей. А то получите мину замедленного действия в виде какой-нибудь проблемы, которая доставит немало хлопот. Мои электрики оставили мне «подарок» в виде гвоздика в трёхжильном кабеле.

Нет в мире совершенства, а работу принимать надо

Не всегда можно контролировать все этапы работ, а ждать бригада не будет – они делают свою работу и их ждут другие заказчики. Не всегда они готовы ждать пока Вы изволите приехать и посмотреть, что они делают. Как компромисс можно использовать следующий способ.

Способ четвёртый. На Аллаха надейся, но верблюда привязывай (с).

Если Вы понимаете, что не можете проконтролировать все этапы работ, то используйте согласованный график работ. Даже если нет договора и работы, как и оплата, неформальны, никто не помешает с прорабом согласовать примерные сроки работ. Не настаивайте на оформлении документа. Просто напишите список, неделя на штробы и подготовку, сутки на прокладку, два дня на подключения и т.д.

Для квартиры в 2-3 комнаты, общий срок работ составит максимум неделю, так что выберите дни, когда сможете появиться на объекте. Вам придётся принимать поэтапно при таком раскладе, так что это своего рода компромисс между первым и третьим способом, но это позволит Вам показать главное – контроль будет, и принимать работу Вы будете без скидок и оговорок, хотя и доверяете бригаде часть скрытых работ, которые визуально проверить не смогли.

Этот способ был мною использован при переделке электропроводки цоколя. Когда делали проводку первые труженики отвёртки и мультиметра, не уследил. Пришлось многое переделать и обошлось это в сравнимые деньги. Притом, что значительная часть проводки была ещё не скрыта! Так что переделка всегда будет стоить или столько же, или дороже. Но никак не дешевле.

Так что согласовываем список визитов и принятия этапов. Частично можно получить возможность визуального осмотра. В любом случае, доверяя что-то делать без осмотра, всячески даём понять, что только из уважения к профессионализму и прочему. Это своего рода способ кнута и пряника, главное не скатитесь в панибратство, а то скрытее работы точно будете переделывать.

Способ пятый. Силовое воздействие.

Возможно, Вам покажется это странным, но отличный способ проверить качество работ это вооружится пассатижами, отключить питание квартиры и заняться выдёргиванием проводов из гнёзд. Начиная с автоматов и кончая розетками с выключателями.

Если считаете это варварским методом, оставайтесь при своём мнении. Когда я, вытащив «из широких штанин дубликатом бесценного груза» (с) пассатижи, выдернул первый провод из автомата, прораб бросился объяснять, что пока ещё до конца всё не смонтировали автомат. И это мне говорил человек, стаж которого в электрике больше 20-ти лет и все электрики (их было трое) имели ну очень приличные документы.

Через день я не смог выдернуть ни один провод, ни в щитке, ни в розетках!

Одновременно с протяжкой контактов, прораб проследил за мелочами. Вводы кабелей в распределительные коробки были промазаны герметиком. Когда я появился, все коробки были открыты, кабеля снабжены бирками и указаниями линий, а клеммники были закреплены на корпусах.

Провода на потолке

К этому моменту уровень ненависти ко мне, как к заказчику достиг такого уровня, что я предпринял меры к поиску «подлянок». Часть из этих «подарков» я нашел в процессе приёмки работ.  Правда, к этой стадии, я уже и сам мог протянуть кабель и включить точку.

Вы удивитесь, но наблюдение за тем, как работает профессионал, и попытки повторить то, что он делает – самая лучшая школа. Осторожность, соблюдение техники безопасности и понимание последовательности действий. Всё это, наблюдаемое лично, позволяет существенно повысить собственную квалификацию как домашнего электрика.

И инструмент конечно, без которого можно намучиться, устанавливая простой выключатель.

А что делать, если всё сделано без Вас?

Довольно трудный случай. Вы прибыли принимать работу, вроде как всё сделано, розетки на местах, и даже лампочки включаются, если нажать на выключатель. В такой ситуации можно посоветовать только один способ.

Способ шестой. Выборочное вскрытие.

В ситуации, когда вроде бы всё сделано хорошо, то есть всё работает и даже при повышенной нагрузке на участок сети, правильно отключаются автоматы или УЗО, используйте последний способ — «придирки».

Розетки и выключатели сами покажут, насколько хорошо они установлены. Но подёргайте их, убедитесь, что они надёжно закреплены. И вообще – придирайтесь. Где маркировка автоматов, где план разводки кабелей по стенам и потолку? Где замер сопротивления изоляции?

Это – последний аргумент. Замер сопротивления изоляции непростая процедура, стоит немало, и если Вы выставите этот козырь перед разговором об оплате работы, то множество недоделок будет устранено очень быстро. Но при этом способе приёмки работ, все, что Вы можете увидеть, то и примете. Всё остальное будет надёжно замазано цементом.

Останется включить несколько чайников и утюгов, чтобы убедиться, что автоматы защиты работают и пассатижами с изоляцией рукояток сунуть шпильку в розетку. Если всё сделано правильно, то просто отключится автомат защиты.

Можно предложить проделать эту операцию руководителю бригады электриков. Ему это точно не понравится, а если он откажется, то сделайте это сами. И следите за глазами электриков. Ничем особо Вы не рискуете, но зато будете уверены, что в аналогичной ситуации не загорится распределительная коробка.

Заключение. Идиллия для наёмных электриков

Последнийседьмой способ, который мы назовём идеальным для наёмных электриков, заключается в следующем:

  • Вы согласны со сметой на работы;
  • У Вас нет возражений о количестве используемых материалов (от метража кабеля до количества розеток);
  • Вы не видите ничего страшного в длительном сроке работ; 
  • Вас вполне устраивает, что горит лампочка и в розетке работает прибор. Возможно, это будет фен, электрики любят сказку о том, что у него огромная мощность;
  • Всё, что Вам показывают, Вам нравится и вообще всё красиво.

Вы, разумеется, достаёте кошелек и ручку, подписываете приёмку работ и отсчитываете сумму. Это самый неправильный способ, единственным плюсом которого является отстраненность от процессов, которые идут в Вашем жилище. Но даже если Вы вынужденно выбрали именно это способ приёмки работ – принимать, не проверяя, потрудитесь хотя бы осмотреть то, что Вам сделали. И почитайте выше, что Вы можете сделать в этой ситуации, чтобы хотя бы сохранить следы того, что Вам сдали. 

Штукатурка (струна)

Штукатурка по струнным маякам

Штукатурка по струнным маякам

Без штукатурки не обходится практически ни один ремонт. Стены обрабатывают как снаружи, так и изнутри. Существует как обычная, так и маячная штукатурка.

Штукатурка по маякам

Во втором случае раствор не просто набрасывают и растирают по стене, его выравнивают ограничителям — маякам. Штукатурка по маякам применяется для выравнивания стен, чтобы они выглядели достаточно гладкими и ровными, как плита. Главное — закрепить и выставить маяки в одной плоскости, а остальное — это дело техники.

При отделке помещений применяются маяки разных видов: это и металлические маяки, которые можно купить в каждом строительном магазине, и деревянные маяки в виде тонких брусков, и маяки, сделанные из обрезков гипсокартона. В данной статье речь пойдет о струнных маяках.

Они дешевые и очень быстро монтируются. Однако почему-то данный вид маяков используется далеко не всеми строителями. Струнные маяки хорошо использовать в том случае, если вам необходимо заштукатурить стену большой площади. Если на этой стене не будет ни окон, ни дверей, штукатурка по маякам — вообще идеальный вариант.

Давайте представим себе, что нужно заштукатурить довольно длинную стену, которая имеет большую площадь. Если мы будем использовать обычные металлические магазинные маяки, то устанавливать их придется в вертикальном положении. Двумя маяками не обойтись, нужно будет гораздо больше, а значит, можно потратить лишний день на монтаж. Поэтому целесообразнее будет установить на данную стену струнные маяки, ведь они обычно располагаются горизонтально, а не вертикально, и нужно их будет всего 2.

Струнные маяки представляют собой две крепко натянутых струны: одна вверху стены, а другая внизу. Они и будут служить направляющими, по которым будет выравниваться раствор при помощи правила.

Нам понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор. Необходим для сверления отверстий в стене. Может подойти и ударная дрель с победитовым сверлом, если стены не слишком твердые.
  • Молоток. Необходим, чтобы забивать дюбеля в стену.
  • Гаечный ключ или отвертка. Зависит от того, какие винты вы будете вкручивать в стену: «под ключ» либо «под отвертку».
  • Отвес. Необходим для того, чтобы выставить вертикаль.
  • Плоскогубцы. Подойдут для натяжки струны.
  • Кельма или небольшой шпатель. Нужны, чтобы набрасывать раствор.

И материалы:

  • 4 дюбеля с винтами. Чем толще, тем лучше. Так они меньше будут гнуться и шататься под натянутой струной.
  • 2 струны. В качестве струны можно использовать металлическую проволоку или тросик. Проволока
  • должна быть крепкой, не хрупкой, но и не толстой, легко наматываться. Длина струн должна быть чуть больше длины комнаты, потому что их еще придется наматывать на винты. Лучше, чтобы проволока была скручена в моток и еще нигде не использовалась, потому что узлы и бугры на струнных маяках недопустимы.
  • Небольшие деревянные брусочки. Возможно, понадобятся, чтобы струны не провисали.
  • Раствор. Можно тот же, которым вы будете штукатурить всю стену.

Порядок выполнения работ

Просверлите 4 отверстия, по одному в каждом углу стены. Расстояния от угла до отверстия можно оставлять небольшие — 15-20см. Когда будете сверлить отверстия, то ориентируйтесь по длине вашего правила. Оно должно свободно скользить и не сваливаться. Для этого возьмите правило чуть больше, чем расстояние между двумя маяками. В крайнем случае можно использовать длинный ровный брусок.

Порядок выполнения работ

Сверлим 4 отверстия по углам.

В просверленные отверстия вбейте пластмассовые дюбеля, в которые, в свою очередь, вкрутите болты. Не закручивайте их полностью, оставьте около сантиметра для того, чтобы можно было накрутить струну.

Сверлим 4 отверстия по углам

Забиваем дюбеля и закручиваем болты.

Накрутите струну на верхние болты. Вначале намотайте проволоку на правый болт, зафиксируйте ее, затем раскрутите, дотяните до левого и намотайте на левый. Старайтесь натянуть проволоку как можно сильнее. Можно использовать плоскогубцы.

Как бы сильно вы не старались, все равно проволока, наверное, еще слегка провисает. Поэтому возьмите небольшие деревянные брусочки. Толщина брусков должна быть примерно равной толщине штукатурного слоя, который вы позже будете набрасывать. Подсуньте брусочки под струну прямо возле каждого болта. Начинайте затягивать болты: вы увидите, как проволока начнет натягиваться. Нужно подкручивать болты до тех пор, пока проволока не натянется по максимуму и не начнет издавать характерный звон, словно гитарная струна. Если слишком перестараться и перетянуть болты, то проволока может лопнуть или сорваться с болтов и нанести вам травму.

Деревянные брусочки

Натягиваем верхнюю струну.

Теперь можно переходить к нижним болтам и накручивать струну уже на них. Нижняя проволока выставляется по отвесу, который привязывают к верхней проволоке. Натягиваем нижнюю струну точно так же, как и верхнюю, только вот толщину брусочков необходимо будет подобрать согласно отвесу.

Натягиваем верхнюю струну

Натягиваем нижнюю струну.

После того как вы натянете обе струны, набросайте под них раствор. Он нужен для того, чтобы струны не прогибались в процессе оштукатуривания. Раствор набрасывайте в несколько слоев. Сначала уложите один, потом уберите кельмой излишки со струны, подождите, пока всё подсохнет. Далее набросайте второй слой и уберите лишний раствор. Если есть такая необходимость, то набросайте и третий слой. После каждого наброшенного слоя не поленитесь подергать за проволоку, потому что раствор может ее втянуть и, если этого не заметить, то после оштукатуривания в стене получится впадина.

Натягиваем нижнюю струну

Набрасываем раствор.

Начинаем штукатурить только тогда, когда раствор под струнами высохнет. Работать с такими маяками одно удовольствие: они не будут стираться и прогибаться.

После того как штукатурка на стене высохнет, маяки желательно удалить: скрутите всю проволоку, уберите бруски и выкрутите болты из стены.

Нам доверяют более 1 000 клиентов. Вы тоже?

Тогда звоните или заполните заявку на сайте. В течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и уточнит удобное для вас время и стоимость услуг. Когда мастер выполнит заказ, вы оплачиваете услугу и получаете гарантию.

Мы уверены в мастерстве и профессионализме своих специалистов, именно поэтому мы даем 1 год гарантии на все виды работ!

+7(3812) 29-37-73
+7 950-954-53-20

Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!

Укладка кафеля

 Отделку стен плиткой принято доверять исключительно опытным специалистам.

И немудрено, ведь один неверный шаг может испортить не только массу трудов и материалов, но и весь внешний вид помещения.

Именно поэтому большинство людей отказывается от затеи самостоятельно выполнять эти работы.

 

Хотя, на самом деле, укладка кафеля является довольно простым делом – это своего рода облицовочный конструктор, который при определенных условиях собирается легко и просто.

О них мы и поговорим в этой статье, подробно изучив вместе с сайтом  всю технологию кладки.

Как подготовить основание к укладке кафеля

Укладка кафеля своими руками осуществится просто, если вы будете придерживаться следующих условий:

  • Во-первых, нужны ровные стены. Как этого добиться? С учетом современных технологий ремонта, нет ничего проще, например, гипсокартона: установленный на клей, он решает все проблемы неровностей. Для ванной комнаты лучше применить влагостойкий гипс, а для других помещений подойдет и обычный стеновой.
  • Во-вторых, соблюдение уровня горизонта в процессе укладки кафеля. Если имеются ровные стены, достаточно в уровне заложить первый ряд плитки, а для этого необходимо четко выдержать горизонтальность ряда.
  • В-третьих, нужно правильно использовать крестики. Они имеют конусную форму, поэтому между плитками их нужно вставлять, равномерно погружая в шов.
  • Ну и самое главное – не спешить и тщательно устанавливать каждую отдельно взятую плитку.

укладка кафеля своими руками

Укладка кафеля своими руками

Очень важным моментом в технологии укладки кафеля является грунтовка основания – грунтующий состав глубокого проникновения увеличивает адгезию и позволяет приклеить плитку, как говорится, на века. Грунтовать стены необходимо макловицей (валик для этих целей не подходит) – втирать грунт в облицовываемую поверхность нужно до тех пор, пока не станет появляться белая пена. По окончании процесса грунтовки поверхность необходимо хорошо просушить и только тогда приступать к дальнейшим работам.

укладка кафеля на стену фото

Укладка кафеля на стену фото

Как укладывать первый ряд кафельной плитки

Для соблюдения ровности первого ряда кафеля, укладываемого на стену, а заодно и для предотвращения оплывания плитки вниз, крепятся опоры, в качестве которых замечательно подходят профили для гипсокартона ud или cd. Лучше использовать последние, так как они более жесткие и не прогибаются под весом кафеля.

Крепятся такие опоры, в зависимости от материала существующих стен, либо саморезами, либо дюбелями. Закрепить их необходимо строго в горизонтальном уровне по всем облицовываемым стенам сразу – для соблюдения уровня лучше использовать гидравлический либо лазерный инструмент. Реечный строительный уровень даст большую погрешность, которая вылезет в самом неподходящем месте.

технологии укладки кафеля

Технологии укладки кафеля

Когда опоры готовы, можно приступать к приготовлению клея и непосредственной отделке стен плиткой. Очень важно правильно нанести клей.

Если вы предварительно выровняли стены гипсом или штукатуркой, то клей наносится с помощью специальной гребенки, которая обеспечивает равномерность намазываемого клея.

Наносить клей нужно не только на одну поверхность – более прочное прикрепление кафеля к стене обеспечивает нанесение клея сразу как на стену, так и на плитку.

Чтобы слои клея не получились слишком толстыми, лучше применять гребенку с мелким зубом в пределах 6-8мм, тогда в сумме вы получите слой клея 8-10мм. Этого вполне достаточно, чтобы кафель капитально приклеился к стене.

Ну а дальше все просто – плитка прикладывается к стене и немного прижимается. Потом точно так же укладывается вторая и третья. После того, как будут уложены три-четыре плитки, их необходимо установить в плоскость. Для этого берем длинный реечный уровень и, пользуясь им как направляющей, окончательно вжимаем кафель в клей, при этом выставляя их в одну плоскость. Когда вы убедитесь, что зазора между несколькими плитками и уровнем нет, можно проверить и вертикаль – если и там все нормально, то можно двигаться дальше уже немного смелее.

Каждая последующая плитка укладывается под уровень, опирая его на несколько предыдущих и только что уложенную плитку, при этом нужно контролировать зазор между уровнем и всем кафелем.

И не забывайте вставлять крестики между плитками – один вверху, другой внизу.

Также необходимо контролировать высоту кафеля, нельзя допускать, чтобы одна плитка хотя бы на миллиметр была выше другой. Если так получается, значит уровень укладки кафеля был выбран неправильно.

Точно по такому же принципу выполняется отделка декоративной плиткой всех стен помещения.

как укладывать плитку на стену своими руками

Как укладывать плитку на стену своими руками

Тонкости и нюансы облицовки стен кафелем

Общую технологию укладки кафельной плитки на стены мы рассмотрели, самое время заняться изучением тонкостей этого процесса – их достаточно много, и все необходимо знать для полноценной и качественной укладки.

1. Круговая отделка стен декоративной плиткой. Что это значит? То, что один ряд выкладывается сразу по всем облицовываемым стенам – если речь идет о полной облицовке помещения, то прежде, чем приступать ко второму ряду, первый необходимо уложить по всему периметру.

Можно, конечно, укладывать плитку и на каждой стене в отдельности, но для начала, чтобы не наделать много ошибок, лучше использовать вышеописанный способ укладки кафеля.

 

 

В этом случае появляется возможность качественно, без сбоев по высоте и отклонений по уровню, облицевать наружные и внутренние углы помещения.

как правильно укладывать кафельную плитку

Как правильно укладывать кафельную плитку

2. Игра в крестики. Довольно часто из-за заводского брака, а точнее из-за разницы в размерах кафельной плитки в пределах одного миллиметра, возникают сбои швов.

Если эта проблема появляется на последних рядах кафеля, это еще нормально, а вот если на втором или даже на третьем ряду, то к середине стены она может превратиться в огромный сбой (около 1см), который смотрится не очень эстетично.

Бороться с этим можно при помощи крестиков – вставляя их глубже или мельче, можно регулировать высоту каждой отдельно взятой плитки. Чтобы не допускать появления зубьев, каждую плитку необходимо пристукивать молоточком вдоль стены, прибивая ее как можно ближе к соседним плиткам.

3. Дверные проемы. Выполняя отделку стен декоративной керамической плиткой в ванной или на кухне, каждый раз возникает проблема с обходом дверных проемов. Чтобы качественно обойти их и не нарушить порядок укладки, в арсенале кафельщика имеется два способа.

Во-первых, можно воспользоваться помощью лазерного уровня, вертикальная проекция которого ориентируется относительно крайней плитки над дверным проемом. В этом случае плитка на другой стороне дверного проема кладется, как и положено – сверху вниз.

Во-вторых, можно перевернуть мир с ног на голову и попытаться уложить крайний от проема ряд сверху вниз. Процесс сложный, но интересный, а главное реальный – тонкий слой клея вполне позволяет его осуществить.

затирка швов при укладке кафеля

Затирка швов при укладке кафеля

4. Наружные и внутренние углы. Чтобы хоть как-то скрыть резаные края плитки, можно использовать специальные уголки – они бывают как внутренние, так и наружные.

Устанавливаются они довольно просто – один их край поддевается под торец плитки, а второй поджимается соседней.

Что касается внутренних углов, то в них резаный край нормально перекрывается и без уголка, подрезка на одной стене закрывается целой плиткой, укладываемой на другой стене.

Именно по этой причине хороша круговая укладка кафельной плитки.

5. Затирка швов кафеля. Задаваясь вопросом, как правильно укладывать керамическую плитку своими руками, не стоит выпускать из виду и процесс затирки швов – неправильная замазка может свести на нет все ваши старания.

Делается это так: разведенная водой затирка резиновым шпателем впрессовывается в швы между плиткой. Сразу весь кафель затирать не нужно – отодрать затирку потом практически невозможно.

Затрите для начала пару квадратных метров, затем аккуратно почистите их пальчиком, а оставшийся на плитке состав удалите сухой тряпкой. Таким вот способом по паре квадратных метров и затирается весь кафель.

  •  

    Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!

Шлифование деревянных полов

Шлифовка пола своими руками.

данной статье хотел бы рассмотреть такую, непростую на первый взгляд, тему как шлифовка пола. Для большинства людей, особенно тех, кто затевает стройку и ремонт, этот вопрос является весьма актуальным и важным. Многие сразу же идут за помощью к специалистам и заказывают выполнение работ по шлифовке пола у них же. Это нормальная практика и 99% людей поступают именно так. Однако в данной статье мы рассмотрим возможность сделать эту работу своими руками и полностью самостоятельно.

Всё знают народную мудрость «хочешь сделать хорошо – сделай сам», поэтому рассмотрим положительные стороны данного выбора:

  • вы значительно экономите свои деньги;
  • если будете сами работать;
  • зачастую лаки, шпатлёвка, либо иные материалы, которые используют шлифовщики, могут оказаться низкого качества.

Так всё-таки что же вам понадобится, что бы сделать всё самостоятельно? Вот ответ:

  • ленточная шлифовальная машина. Большое количество организаций готовы будут сдать Вам этот аппарат в аренду по приемлемой цене;
  • наждачная бумага различной плотности. За отдельную плату вам могут предоставить её всё те же организации. Плотность бумаги, которая вам необходима будет рассмотрена ниже;
  • ручная шлифовальная машинка. Многие люди приобретают их для своих нужд, так что велика вероятность того, что у кого-либо из ваших знакомых она окажется на руках;
  • липы для ручной шлифмашинки. Такая же наждачная бумага, только на липучках;
  • лак. Различают глянцевый и матовый, какой выбрать Вам – зависит только от вас;
  • валик и/или кисть для нанесения лака.

Остальное всё выбирается опционально и зависит конкретно от вашей ситуации и ваших предпочтений.

Если в полу есть видимые щели, то необходимо приобрести шпатлёвку (для паркета или деревянных полов, в зависимости от вашего случая), а если хотите затемнить ваш пол, необходимо приобрести тонировку (бывает так же разных видов и оттенков).

Перед описанием самого процесса работы необходимо определить качественный и количественный состав всех необходимых материалов. У наждачной бумаги есть своя маркировка по плотности. В большинстве случаев она пишется на оборотной стороне листа и обозначается латинской “P” и цифрами в зависимости от “грубости” наждачной бумаги 100, 80, 60, 40, 36, 24 и т.д.

Р24 предназначается для самых неровных полов или полов, окрашенных в несколько слоёв краски. Р36 для меньших неровностей и так далее по возрастанию. Соответственно Р80 или Р100 используется уже для завершающего процесса полировки, когда пол фактически идеально ровный с целью снятия лишнего ворса.

Липы для ручной шлифмашинки продаются в наборах, примерно 20-30 штук в одном, и если ваш пол занимает 120-150 м2 и меньше, то Вам вполне хватит одного набора. Обычно 1-2 слоя лака оказывается недостаточно, а 4-5 слоёв уже оказывается достаточно много, соответственно рекомендуют покрывать пол 3 слоями (в случае, если пол тонируется, тогда рассчитывается на один слой лака меньше, т.е. 1 слой тонировки и 2 слоя лака). Объём лака рассчитывают 100 г/1 м2, но советую перестраховаться и приобрести на 1-2 литра больше, чем этого требует ваш пол.

А сейчас поэтапно рассмотрим непосредственно сам процесс шлифовки и все особенности с ним связанные

Изначально разделим полы, которые возможно шлифовать, на два вида:

Паркет до шлифовкиОтшлифованная доска.

Это паркет и обычная доска (в качестве примера фото 1 и фото 2 соответственно). Для каждого из этих видов есть свои особенности, но общий порядок действий для них один.

Совет по подбору наждачной бумаги: Р24 подходит для доски под краской или с большими неровностями, Р36 и Р40 подходят для чистой доски, доски под лаком или паркета под лаком, Р60 для чистого паркета, а Р80 используется для полировки уже отшлифованных поверхностей.

Т.е. если вам необходима Р24, то Вам так же необходимо приобрести Р40 и Р80 для дальнейшей полировки, если необходима Р40, то нужно так же приобрести Р80.

Порядок шлифовки пола своими руками

1. Подготавливаем пол к шлифовке, освобождаем всё пространство и по возможности снимаем плинтуса (делать это не обязательно, но для более качественной работы лучше это сделать).

2. Подготавливаем шлифовальную машину к работе – заряжаем в неё наждачку (пользоваться ей не составляет труда, обычно арендодатели оказывают консультации в правилах пользования аппаратом и технике безопасности). Сразу вам необходима самая плотная наждачка – ей вы будете работать “по грубой”. Ваша задача отшлифовать доску до бела в одном направлении.

Т.е. если у Вас доска, то Вы шлифуете перпендикулярно тому, как она лежит, если паркет, то в любом направлении, но, не меняя его. В процессе шлифовки, если вы понимаете, что наждачная бумага уже полностью стёрлась – смените её на новую.

3. Предполагается, что вы отшлифовали “по грубой”: Ваш пол стал светлым, насколько это возможно, а вы шлифовали в одном направлении. Сейчас необходимо сбить порезы, оставленные после грубой шлифовки. Если вы использовали Р24, то замените её на Р36 или Р40, если же была Р40, то замените её на такую же новую.

Порезы, особенно крупные, должны быть видны невооружённым глазом. Задача на данном этапе — что бы их ни стало. Вам необходимо пройтись шлифовальной машиной в направлении, перпендикулярном тому, как вы шлифовали сразу. В процессе шлифовки будете видеть, что порезы становятся не видны и пол принимает более приятный вид. Если же в полу были щели, то на этом этапе до снятия порезов Вам необходимо будет полностью их зашпатлевать (шпатлёвка быстро засохнет, после этого можете сбивать порезы).

4. Предпоследний этап шлифовки – это полировка мелкой наждачной бумагой (Р80). Перед его началом вы должны убедиться, что порезов больше не осталось и пол полностью ровный. Если всё именно так, тогда можете заряжать в аппарат Р80 и начинать шлифовать. Если шлифуете доску, тогда на этом этапе необходимо шлифовать в том же направлении, в каком сбивали порезы. Если шлифуете паркет, тогда вам необходимо шлифовать по диагонали (т.е. от угла к углу). На этом использование ленточной шлифовальной машины окончено.

5. Так как у Вас в любом случае останутся места, которые отшлифовать ленточной машиной не получилось (углы, под батареей и т.д.), то для них Вам и нужна ручная шлифмашинка. Из особенностей можно отметить, что для неё лучше всего использовать липы с маркировкой Р40. Это завершающий этап шлифовки.

Примечание: т.к. в большинстве ленточных шлифмашин предусмотрен пылесборник, то пыли после её использования оставаться не будет. А вот при использовании ручной шлифмашинки возможности собирать пыль нет, так что Вам необходимо будет при себе иметь респиратор и защитные очки.

6. После того, как пол вы полностью отшлифовали, вам необходимо будет избавиться от появившейся пыли – в идеале использовать мощный пылесос (если сомневаетесь, домашний бытовой лучше не использовать), если же такого нет, то просто убрать пыль веником и совком.

7. После того, как вы избавились от пыли, можете приступать к лакировке. Каждый слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Если тонируете пол, тогда первым делом необходимо нанести тонировку, а после её высыхания (примерно 6-8 часов) уже покрывать лаком. Как правило, после высыхания лака может подняться оставшийся неотшлифованный ворс – с ним бороться очень просто: после полного высыхания первого слоя лака необходимо взять использованную наждачную бумагу Р80 и вручную, сильно не прижимая, пройтись ей по всему полу. После этого подмести и покрыть пол оставшимися слоями лака.

Нам доверяют более 1 000 клиентов. Вы тоже?

Тогда звоните или заполните заявку на сайте. В течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и уточнит удобное для вас время и стоимость услуг. Когда мастер выполнит заказ, вы оплачиваете услугу и получаете гарантию.

Мы уверены в мастерстве и профессионализме своих специалистов, именно поэтому мы даем 1 год гарантии на все виды работ!

+7(3812) 29-37-73
+7 950-954-53-20

Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!