Шлифование деревянных полов

Шлифовка пола своими руками.

данной статье хотел бы рассмотреть такую, непростую на первый взгляд, тему как шлифовка пола. Для большинства людей, особенно тех, кто затевает стройку и ремонт, этот вопрос является весьма актуальным и важным. Многие сразу же идут за помощью к специалистам и заказывают выполнение работ по шлифовке пола у них же. Это нормальная практика и 99% людей поступают именно так. Однако в данной статье мы рассмотрим возможность сделать эту работу своими руками и полностью самостоятельно.

Всё знают народную мудрость «хочешь сделать хорошо – сделай сам», поэтому рассмотрим положительные стороны данного выбора:

  • вы значительно экономите свои деньги;
  • если будете сами работать;
  • зачастую лаки, шпатлёвка, либо иные материалы, которые используют шлифовщики, могут оказаться низкого качества.

Так всё-таки что же вам понадобится, что бы сделать всё самостоятельно? Вот ответ:

  • ленточная шлифовальная машина. Большое количество организаций готовы будут сдать Вам этот аппарат в аренду по приемлемой цене;
  • наждачная бумага различной плотности. За отдельную плату вам могут предоставить её всё те же организации. Плотность бумаги, которая вам необходима будет рассмотрена ниже;
  • ручная шлифовальная машинка. Многие люди приобретают их для своих нужд, так что велика вероятность того, что у кого-либо из ваших знакомых она окажется на руках;
  • липы для ручной шлифмашинки. Такая же наждачная бумага, только на липучках;
  • лак. Различают глянцевый и матовый, какой выбрать Вам – зависит только от вас;
  • валик и/или кисть для нанесения лака.

Остальное всё выбирается опционально и зависит конкретно от вашей ситуации и ваших предпочтений.

Если в полу есть видимые щели, то необходимо приобрести шпатлёвку (для паркета или деревянных полов, в зависимости от вашего случая), а если хотите затемнить ваш пол, необходимо приобрести тонировку (бывает так же разных видов и оттенков).

Перед описанием самого процесса работы необходимо определить качественный и количественный состав всех необходимых материалов. У наждачной бумаги есть своя маркировка по плотности. В большинстве случаев она пишется на оборотной стороне листа и обозначается латинской “P” и цифрами в зависимости от “грубости” наждачной бумаги 100, 80, 60, 40, 36, 24 и т.д.

Р24 предназначается для самых неровных полов или полов, окрашенных в несколько слоёв краски. Р36 для меньших неровностей и так далее по возрастанию. Соответственно Р80 или Р100 используется уже для завершающего процесса полировки, когда пол фактически идеально ровный с целью снятия лишнего ворса.

Липы для ручной шлифмашинки продаются в наборах, примерно 20-30 штук в одном, и если ваш пол занимает 120-150 м2 и меньше, то Вам вполне хватит одного набора. Обычно 1-2 слоя лака оказывается недостаточно, а 4-5 слоёв уже оказывается достаточно много, соответственно рекомендуют покрывать пол 3 слоями (в случае, если пол тонируется, тогда рассчитывается на один слой лака меньше, т.е. 1 слой тонировки и 2 слоя лака). Объём лака рассчитывают 100 г/1 м2, но советую перестраховаться и приобрести на 1-2 литра больше, чем этого требует ваш пол.

А сейчас поэтапно рассмотрим непосредственно сам процесс шлифовки и все особенности с ним связанные

Изначально разделим полы, которые возможно шлифовать, на два вида:

Паркет до шлифовкиОтшлифованная доска.

Это паркет и обычная доска (в качестве примера фото 1 и фото 2 соответственно). Для каждого из этих видов есть свои особенности, но общий порядок действий для них один.

Совет по подбору наждачной бумаги: Р24 подходит для доски под краской или с большими неровностями, Р36 и Р40 подходят для чистой доски, доски под лаком или паркета под лаком, Р60 для чистого паркета, а Р80 используется для полировки уже отшлифованных поверхностей.

Т.е. если вам необходима Р24, то Вам так же необходимо приобрести Р40 и Р80 для дальнейшей полировки, если необходима Р40, то нужно так же приобрести Р80.

Порядок шлифовки пола своими руками

1. Подготавливаем пол к шлифовке, освобождаем всё пространство и по возможности снимаем плинтуса (делать это не обязательно, но для более качественной работы лучше это сделать).

2. Подготавливаем шлифовальную машину к работе – заряжаем в неё наждачку (пользоваться ей не составляет труда, обычно арендодатели оказывают консультации в правилах пользования аппаратом и технике безопасности). Сразу вам необходима самая плотная наждачка – ей вы будете работать “по грубой”. Ваша задача отшлифовать доску до бела в одном направлении.

Т.е. если у Вас доска, то Вы шлифуете перпендикулярно тому, как она лежит, если паркет, то в любом направлении, но, не меняя его. В процессе шлифовки, если вы понимаете, что наждачная бумага уже полностью стёрлась – смените её на новую.

3. Предполагается, что вы отшлифовали “по грубой”: Ваш пол стал светлым, насколько это возможно, а вы шлифовали в одном направлении. Сейчас необходимо сбить порезы, оставленные после грубой шлифовки. Если вы использовали Р24, то замените её на Р36 или Р40, если же была Р40, то замените её на такую же новую.

Порезы, особенно крупные, должны быть видны невооружённым глазом. Задача на данном этапе — что бы их ни стало. Вам необходимо пройтись шлифовальной машиной в направлении, перпендикулярном тому, как вы шлифовали сразу. В процессе шлифовки будете видеть, что порезы становятся не видны и пол принимает более приятный вид. Если же в полу были щели, то на этом этапе до снятия порезов Вам необходимо будет полностью их зашпатлевать (шпатлёвка быстро засохнет, после этого можете сбивать порезы).

4. Предпоследний этап шлифовки – это полировка мелкой наждачной бумагой (Р80). Перед его началом вы должны убедиться, что порезов больше не осталось и пол полностью ровный. Если всё именно так, тогда можете заряжать в аппарат Р80 и начинать шлифовать. Если шлифуете доску, тогда на этом этапе необходимо шлифовать в том же направлении, в каком сбивали порезы. Если шлифуете паркет, тогда вам необходимо шлифовать по диагонали (т.е. от угла к углу). На этом использование ленточной шлифовальной машины окончено.

5. Так как у Вас в любом случае останутся места, которые отшлифовать ленточной машиной не получилось (углы, под батареей и т.д.), то для них Вам и нужна ручная шлифмашинка. Из особенностей можно отметить, что для неё лучше всего использовать липы с маркировкой Р40. Это завершающий этап шлифовки.

Примечание: т.к. в большинстве ленточных шлифмашин предусмотрен пылесборник, то пыли после её использования оставаться не будет. А вот при использовании ручной шлифмашинки возможности собирать пыль нет, так что Вам необходимо будет при себе иметь респиратор и защитные очки.

6. После того, как пол вы полностью отшлифовали, вам необходимо будет избавиться от появившейся пыли – в идеале использовать мощный пылесос (если сомневаетесь, домашний бытовой лучше не использовать), если же такого нет, то просто убрать пыль веником и совком.

7. После того, как вы избавились от пыли, можете приступать к лакировке. Каждый слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Если тонируете пол, тогда первым делом необходимо нанести тонировку, а после её высыхания (примерно 6-8 часов) уже покрывать лаком. Как правило, после высыхания лака может подняться оставшийся неотшлифованный ворс – с ним бороться очень просто: после полного высыхания первого слоя лака необходимо взять использованную наждачную бумагу Р80 и вручную, сильно не прижимая, пройтись ей по всему полу. После этого подмести и покрыть пол оставшимися слоями лака.

Нам доверяют более 1 000 клиентов. Вы тоже?

Тогда звоните или заполните заявку на сайте. В течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и уточнит удобное для вас время и стоимость услуг. Когда мастер выполнит заказ, вы оплачиваете услугу и получаете гарантию.

Мы уверены в мастерстве и профессионализме своих специалистов, именно поэтому мы даем 1 год гарантии на все виды работ!

+7(3812) 29-37-73
+7 950-954-53-20

Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!

Реставрация паркета

Начало реставрации пола

Чтобы убрать потускнение и потерю цвета паркета, нужно воспользоваться шлифовальной машинкой. Небольшие царапины на паркете, легко устраняются шпатлевкой или шлифовкой. После проделанных операций, паркет нужно покрыть лаком или воском. Если паркет начал скрипеть, то его необходимо перестелить. Скрип происходит из-за плохой укладки паркета или применения неправильной технологии.

Вздутие паркета может возникнуть при попадании влаги. Такие повреждения можно исправить только одним способом — перестиланием паркета. Для замены рассохшейся или сломанной клепки необходимо провести замену сломавшейся паркетины. Для этого, нужно полностью убрать клеевую основу. Затем нужно провести подготовку и подгонку новой клепки по размеру. Провести заливку специальной мастикой то место, куда укладывается клепка.

После заливки нужно установить клепку. На клепку необходимо положить тяжелый груз, предварительно убрав всю выступившую мастику. Закончив все работы, стоит сделать циклевку. Она поможет спрятать замененные клепки. После циклевки требуется шлифовка пола и покрытие лаком. Лак нужно наносить в несколько слоев. Покрытие будет прочным, если будет нанесено несколько слоев лака.

Чтобы было лучшее сцепление всех слоев, шлифовку нужно проводить после каждого нанесенного слоя, кроме последнего. Работа с лаком требует не забывать о технике безопасности. Нужно всегда помнить, что лак огнеопасен. При работе с лаком обязательно применение средств защиты дыхания. Нужно не забывать проветривать помещение.

В старину циклевкой паркета называлось удаление поверхностного слоя дерева. В наше время, с появлением новой техники и разных шлифовальных машин, циклевкой стала шлифовка паркета. Такая операция проводится в несколько шагов. Шлифование паркета дает возможность сохранить пол на гораздо более долгое время, чем простое снятие верхнего слоя. Для операции циклевки применяют самые разные шлифовальные машины. Они могут быть барабанными, ленточными, плоскошлифовальными и другими. Мы уже разбирались как выполняется ручная циклевка паркета своими руками, с помощью цикли, ознакомьтесь при надобности.

шлифовальные машины для паркетаНачальная шлифовка является самой грубой. Здесь, все сильно зависит, от профессионализма мастера. Эта шлифовка должна быть сделана без изъянов, чтобы в дальнейшем не были обнаружены ямы и нестыковки. Циклевание пола происходит в следующей последовательности:

9 этапов ремонта

1. Паркет подвергается грубой шлифовке. Для такой шлифовки пользуются специальной машиной барабанного типа или плоскошлифовальной машиной. Машина барабанного типа имеют высокую производительность, но требуют высокого мастерства. Грубая шлифовка убирает все неровности, снимает все старое покрытие.

2. После грубой шлифовки, производится тонкая шлифовка старого паркета. Для нее применяются дисковые плоскошлифовальные машины. Тонкая шлифовка очищает оставшиеся неровности и огрехи.

3. Третьим шагом делается шлифование самых недоступных мест.

4. После всех шлифовок нужно зашпатлевать все щели. Шпатлевку желательно нанести на весь паркет, но можно шпатлевать только трещины, сколы и выбоины. Нанесение шпатлевки на весь пол, потребует больших финансовых расходов. При местной шпатлевке можно не заметить трещины. Может появиться несоответствие в цвете.

5. Когда произойдет высыхание шпатлевки, проводится тонкая шлифовка. Она убирает ненужный слой шпатлевки, оставляя ее только в щелях и порах.

6. Прежде чем начать лакировать поверхность, не забудьте убрать накопившуюся пыль и мусор.

Покрыть паркет лаком7. Когда уборка закончена, можно начинатьсамостоятельно красить старый паркет лаком.

8. Покрыв паркет лаком первый раз, нужно подождать его полного высыхания. Затем произвести промежуточную шлифовку. Она уберет весь лишний ворс и мусор. Эта шлифовка улучшит сцепления слоев.

9. Когда, будет закончена промежуточная шлифовка, необходимо пропылесосить паркет и полакировать его еще раз. Паркет не потребует ремонта, если он правильно установлен. Такой паркет будет служить долго и надежно, реставрация  и ремонт старого паркетного пола не понадобятся ближайшие лет 10 -15.

Нам доверяют более 1 000 клиентов. Вы тоже?

Тогда звоните или заполните заявку на сайте. В течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и уточнит удобное для вас время и стоимость услуг. Когда мастер выполнит заказ, вы оплачиваете услугу и получаете гарантию.

Мы уверены в мастерстве и профессионализме своих специалистов, именно поэтому мы даем 1 год гарантии на все виды работ!

+7(3812) 29-37-73
+7 950-954-53-20

Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!

Монтаж фанеры, Лаги

Выбор фанеры

Оптимальным вариантом считается березовая влагостойкая фанера для пола 3-4 сорта. Влагостойкость определяется типом связующего клея использованного при производстве. Наиболее часто используются виды ФК, ФСФ или ФБА. 3 и 4 сорт оптимально подходят для основания под дальнейшую отделку, а цена на них ниже элитных сортов.

ТОЛЩИНА ФАНЕРЫ

Одним из главных факторов является правильно подобранная толщина фанеры для пола по лагам. Чем тоньше будет обшивка, тем проще будет прогибаться поверхность при нагрузке, а значит и шаг укладки лаг нужно будет сократить.

Полы из фанеры на лагах делают толщиной не менее 10 мм, в один или несколько слоев. При самом популярном шаге укладки в 60 см толщина покрытия должна быть примерно 15-18 мм. Максимальная толщина не ограничена, но обшивку более 22 мм обычно не используют.

Размеры различных видов фанеры

Размеры различных видов фанеры

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

  • Фанерный пол на лагах имеет преимущество перед половой доской в скорости монтажа за счет удобного формата, простой обработке и отсутствии пазов. Вам не придется тщательно стыковать листы, в отличие от шпунтованных половых досок.
  • Еще одним преимуществом является низкая стоимость фанеры, в отличие от досок из массива.
  • Полы из фанеры по лагам позволяют быстро выровнять и утеплить поверхность.
  • К минусам можно отнести внешний вид – такой пол не может быть самостоятельным покрытием, а лишь основанием под укладку.
  • Некоторые виды фанеры не очень экологичны, поэтому не подходят для жилых помещений.
  • За счет вентилируемой конструкции и отступа от основания, фанера всегда остается сухой и увеличивается долговечность.

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуется:

  • Перфоратор;
  • Мощный шуруповерт со сменными аккумуляторами;
  • Электролобзик;
  • Рулетка, угольник, нож и карандаш;
  • Лазерный уровень;
  • В качестве крепежных элементов используются только саморезы, гвозди не подойдут, так как со временем разболтаются.

Монтаж лаг

Перед монтажом нужно постелить на пол гидроизоляционную пленку

Перед монтажом нужно постелить на пол гидроизоляционную пленку

  1. В первую очередь укладываются лаги для пола из фанеры. Все неровности основания нужно засыпать речным песком.

Совет! Если монтаж происходит в доме с деревянными перекрытиями, то лаги лучше прикручивать к торцам балок, так будет проще выровнять их положение.

  1. Для более удобной укладки утеплителя, рекомендуется делать шаг между лагами 60 см.
  2. Для дополнительной звукоизоляции монтаж может проходить на подкладки из войлока, рубероида или резины.
  3. Бруски выставляются ровно по уровню, с помощью подкладок.

Под ними должна оставаться небольшая щель для вентиляции.

  • Вначале по периметру стен делается обвязка, а затем к ней крепятся промежуточные бруски на уголки.

Совет! Перед укладкой все материалы нужно хранить в этом же помещении около недели, чтобы древесина адаптировалась к температурным условиям в комнате. Влажность дерева не должна превышать 18%, иначе оно может деформироваться после укладки.

  • К полу и стенам они не должны быть жестко закреплены, это увеличит передачу шумов через перекрытия. Но к подкладкам их лучше прикрутить, чтобы они со временем не съехали.
  1. Устройство пола из фанеры по лагам отличается от обычного наличием перемычек из обрезков брусков, которые прикручивают на уголки 40*40 мм. Они нужны для плотного крепления листов и дополнительной поддержки от прогибаний.

Промежуточные доски монтируются для увеличения жесткости конструкции

Промежуточные доски монтируются для увеличения жесткости конструкции

  1. В дальнейшем конструкцию дополнительно свяжет обшивка листами фанеры. Учитывайте размеры ячеек обрешетки таким образом, чтобы край листа фанеры ложиться на него без подрезаний, то есть ячейки должны быть кратны размеру фанеры.

Обратите внимание! Лаги и покрытие нельзя устанавливать вплотную к стене. Вы должны оставить щель для температурного зазора в 1 см. Эту щель нельзя заделывать монтажной пеной, чтобы не нарушить вентиляцию.

Утепление

Когда каркас готов, нужно заполнить все ячейки утеплителем или звукоизоляцией. Его нужно укладывать плотно друг к другу и подрезать по размерам ячеек, без загибов по краям. Чаще всего для этого используется минеральная вата толщиной 5 см, а в случаях экономии – засыпаются опилки или керамзит.

Вообще этот слой делать не обязательно, но крайне желательно: так вы сделаете комнату теплее, сэкономите деньги на отоплении и увеличите шумоизоляцию.

Перед укладкой утеплителя обязательно использование гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, чтобы влага не проникала в утеплитель. Её лучше укладывать в самом начале, до монтажа лаг. Поверх утеплителя степлером к лагам прикрепляется пароизоляционная мембрана.

На схеме показана правильная последовательность слоев

На схеме показана правильная последовательность слоев

После утепления зазор под обшивкой должен быть не менее 2 сантиметров. Так как вы крепили на лаги пароизоляцию, зазора не останется вовсе. Чтобы исправить это, наверх прикручиваются дополнительные рейки толщиной 2-4 см, и монтаж происходит на них.

Обшивка фанерой

Обшивка каркаса фанерой показана на фото

Обшивка каркаса фанерой показана на фото

После выполнения предыдущих операций можно приступать к обшивке каркаса из лаг.

  • Листы фанеры нарезаются по размерам комнаты и прикручиваются к лагам на саморезы.
  • Фанера на пол по лагам укладывается в разбежку, со смещением стыков. Не допускайте появления крестообразных стыков, а только Т-образных.

Укладка листов на лаги

Укладка листов на лаги

  • Для надежного крепления их нужно прикручивать каждые 20-40 см. Шляпки саморезов немного утапливаются, чтобы они не выступали. Для прокрутки хорошо подходят черные каленые саморезы по дереву длиной 35-50 мм. Чтобы фанера хорошо притянулась к лагам, и пол не гулял, перед прокручиванием нужно просверлить небольшие отверстия.
  • Между листами рекомендуется оставлять маленький температурный зазор в 2-5 мм. Его потом можно заделать шпаклевкой по дереву или герметиком. Если вы потом будете делать паркет, ламинат или плитку, то его заделывать не обязательно.
  • При укладке второго слоя для дополнительного выравнивания поверхности, или недостаточной толщины, фанера для пола по лагам укладывается со смещением, чтобы стыки не совпадали с первым слоем.

Обратите внимание! Особого эффекта от укладки в два слоя по 10 мм напротив одного в 20 мм вы не получите, так как каждый слой шпона уже был уложен в фанере перпендикулярно для увеличения её жесткости на изгиб.

После укладки вы получаете хорошее основание под укладку любых покрытий

После укладки вы получаете хорошее основание под укладку любых покрытий

Заключение

После завершения обшивки вы сможете укладывать любое из финишных покрытий. Не рекомендуется использовать на деревянной основе материалы, которые требуют для монтажа клея на цементной основе (плитка, керамогранит). В таких случаях лучше использовать бетонную или сухую стяжку с гипсоволоконными листами.

Нам доверяют более 1 000 клиентов. Вы тоже?

Тогда звоните или заполните заявку на сайте. В течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и уточнит удобное для вас время и стоимость услуг. Когда мастер выполнит заказ, вы оплачиваете услугу и получаете гарантию.

Мы уверены в мастерстве и профессионализме своих специалистов, именно поэтому мы даем 1 год гарантии на все виды работ!

+7(3812) 29-37-73
+7 950-954-53-20

Звоните, и мы обязательно поможем решить Вашу проблему!